Вариатор мопеда сузуки летс 2

Содержание
  1. Как снять вариатор на скутере сузуки летс 2
  2. вторник, 20 марта 2012 г.
  3. FAQ: Часто задаваемые вопросы по ремонту SUZUKI Let’s.
  4. Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: коробка передач Китайские скутеры , ремонт коробки передач Китайские скутеры , замена коробки передач Китайские скутеры , замена масла в коробке передач Китайские скутеры , коробка передач Мопеды , ремонт коробки передач Мопеды , замена коробки передач Мопеды , замена масла в коробке передач Мопеды , коробка передач Китайские мотоциклы , ремонт коробки передач Китайские мотоциклы , замена коробки передач Китайские мотоциклы , замена масла в коробке передач Китайские мотоциклы , коробка передач Скутербайки , ремонт коробки передач Скутербайки , замена коробки передач Скутербайки , замена масла в коробке передач Скутербайки , коробка передач Скутеры , ремонт коробки передач Скутеры , замена коробки передач Скутеры , замена масла в коробке передач Скутеры
  5. 19. Снятие и установка вариатора
  6. Для начала приготовим инструмент
  7. Процесс замены вариатора
  8. 16 комментариев

Как снять вариатор на скутере сузуки летс 2

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

вторник, 20 марта 2012 г.

FAQ: Часто задаваемые вопросы по ремонту SUZUKI Let’s.

Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч

Самая частая причина — износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).

Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты

NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.

Читайте также:  Краска для сузуки джимни

Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?

Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет’се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.

С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).

Нужен короткий свечной ключ.

По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.

Замена масла в редукторе, выбор масла.

Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:

Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:

1- закрывает наливное отверстие.
2- сливное отверстие.
Масло рекомендую менять после поездки, когда оно в редукторе теплое. Для этого откручиваем верхний болт (1) и нижний (2), из нижнего отверстия польется масло, запаситесь предварительно емкостью объемом 100 мл. слейте туда отработанное масло. закрутите винт №2, залейте в редуктор свежее масло через наливное отверстие (1). Удобнее это делать медицинским шприцом, вместо иголки на котором надет кусочек трубочки от капельницы. Заливать в редуктор нужно ровно 90 мл. ( о чем гласит надпись на самом редукторе), если вы перелили масла, дайте излишкам стечь через наливное отверстие (оно же является и уровнем). После замены масла закрутите болт 1.

Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.

Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 — 55х30х13 с3
Маленький: 6204 — 47х20х14 с3

Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=765 Тема о грузиках вариатора
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=221 Тема о грузиках вариатора2
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=963 Вариатор Malossi
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1133 Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
«родного» вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=27 Ремонт вилки переднего колеса.
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=369 Альтернативная вилка.
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=92 Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1347 Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=90 Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 110,7мм )

Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.

Красный — Реле стартера
Желтый — Коммутатор
Зеленый — Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.

1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

Моменты затяжек динамометрическим ключом.

Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм

Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см

Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.

Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.

Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.

2.Желательно снять задний пластик

3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).

Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).

4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем «промывочный» бензин.

5.Собираем в обратной последовательности.

6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его » прозьбу». А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет «тямы»прочитать эту «разжеванную» цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку «start» где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?

Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина — посаженый или «дохлый» аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор «дохлый» — тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.

Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16

По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки

ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.

Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О — вертикальная ось мотоцикла;
А–А — продольная ось мотоцикла;
Б–Б — нижняя граница светового пятна;
Д–Д — линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Настройка точного показании датчика бензина.

С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)

Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания — подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально — и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом — те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив — мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.

Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let’s II

Регулятор напряжения Let’s и Let’s II

Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:

Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:

Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше — уровень больше нормы, ниже — меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.

Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let’s коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.

Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для «полтинников» скорость ограничена 30 км/ч.

Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let’s II и Suzuki Address110

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Китайские скутеры , ремонт коробки передач Китайские скутеры , замена коробки передач Китайские скутеры , замена масла в коробке передач Китайские скутеры , коробка передач Мопеды , ремонт коробки передач Мопеды , замена коробки передач Мопеды , замена масла в коробке передач Мопеды , коробка передач Китайские мотоциклы , ремонт коробки передач Китайские мотоциклы , замена коробки передач Китайские мотоциклы , замена масла в коробке передач Китайские мотоциклы , коробка передач Скутербайки , ремонт коробки передач Скутербайки , замена коробки передач Скутербайки , замена масла в коробке передач Скутербайки , коробка передач Скутеры , ремонт коробки передач Скутеры , замена коробки передач Скутеры , замена масла в коробке передач Скутеры

19. Снятие и установка вариатора

Ширина нового ремня обычно маркируется на наружной поверхности, там же обычно указывают и его длину, которую нужно знать при покупке запчасти. Чтобы измерить ширину (удобнее — штангенциркулем), снимать ремень с вариатора необязательно.

У разных моделей предельно допустимый износ ремня может колебаться от 0,5 до 1 мм. Не поленитесь полистать справочную литературу. Если измеренный размер меньше минимально допустимого или на ремне дефекты (порезы, трещины, отслоения), не задумываясь, замените его на новый. При установке внимательно рассмотрите маркировку: она иногда включает стрелку, указывающую направление движения ремня. Пренебрегать этой подсказкой не стоит.

Маркировка ремня вариатора нанесена на его внешней поверхности.

Добраться до сальника коленвала или редуктора, снять ремень, сменить ролики вариатора — все это можно сделать, только сняв вариатор или автоматическое сцепление. Для этого нам понадобится: две плоских отвертки (одна большая и массивная, вторая небольшая), крестовая отвертка средних размеров и накидной ключ (14 х 17) показанный на фото 1:

Крышка снята. Здесь: 1 — вариатор, 2 — ремень вариатора, 3 — центробежное автоматическое сцепление (см. Фото 2).

Фото 2. Состав трансмиссии и снятие шплинта крепления системы кикстартера.

Чтобы добраться до болта крепления вариатора, нужно снять часть механизма кикстартера расположенного, как и сам вариатор на том же валу коленвала. Для начала снимаем фиксирующую шайбу (поз. 7 на фото 12) небольшой отверткой как показано на фото 2. После этого все части кикстартера просто снимаются с вала (их можно увидеть на фото 12 с номерами 7, 6, 5, 4), смотри фото 3.

Фото 3. Болт крепления вариатора и точки упора при его откручивании и закручивании.

Позиция 1 на фото 3, это тот заветный и труднодоступный болт, который крепит вариатор к коленвалу. Рожковым ключом к нему никак не подлезешь, а вал (поз. 2) длинный, что и вряд ли Вы найдете такую головку на 14, которая достанет до болта. Поэтому-то и нужен ключ, показанный на фото 1. Для этого вставляем большую плоскую отвертку между зубьями венца и картером (поз. 3, фото 3) и отвинчиваем болт против часовой стрелки. При этом данную операцию лучше проводить вдвоем: один фиксирует отверткой венец, второй усердно пытается открутить болт. Учтите, если вариатор еще ни разу не снимали, возможно, болт будет прикипевший и понадобится куча усилия!

Снимаем зацепчики кикстартера и переднюю неподвижную щеку вариатора с крыльчаткой охлаждения, смотри фото 4

Фото 4. Болт крепления маховика автоматического сцепления и точки его удержания.

Еще один, довольно тяжелый шаг, это отвинчивание болта крепления маховика (размер 17 мм.) автоматического сцепления (поз. 1, на фото 4). Для этого нужно зафиксировать либо чем-то удержать маховик (поз. 5, на фото 4). Удерживать колесом, вставив между диском и картером трубу или толстый железный прут крайне не рекомендуется. Можно повредить как сам колесный диск, так и картер двигателя! Вместо железных предметов можно попробовать деревянные, но благодаря большому передаточному числу создается такое усилие, что деревянный предмет может просто поломаться.

Идеально использовать специальный ключ, показанный на рис 5.

Рис. 5. Спецключ для фиксации маховика.

Для изготовления такого ключа нужна полоска металла длиной 50-80 см, шириной 1,5-2 см и толщиной 4-6 мм, в которой сверлится 2 отверстия (поз. 1 на рис. 5). Расстояние между отверстиями равно расстоянию между точками, 2 и 3 показанными на фото 4. Затем вставляем в отверстия 2 болта (поз. 2 на рис.6), зафиксировав их гайками.

Теперь если вставить концы болтов инструмента в два из трех отверстий 2, 3, 4 на фото 4 мы сможем удерживать маховик, смотри фото 6.

После того как болт маховика сцепления отвинчен, снимаем маховик и затем блок сцепления с тремя колодками и ремнем вариатора с вала редуктора, смотри фото 7

Затем снимаем вариатор и ведомый зубчатый венец стартера с цапфы коленчатого вала, смотри фото 8, 9, 10.

Все разобрано. На фото 11 показан вариатор и втулка вариатора. Вот это та втулка, которую если укоротить на 1-2 мм, можно поднять максимальную скорость на 5-10 км/ч (при условии хорошей компрессии и не изношенной поршневой), но при этом снизится динамика разгона и резвость мотороллера.

Будьте осторожны с вариатором. Лучше переверните его стороной, по которой ходит ремень вниз, и положите, иначе ролики могут перекоситься, выпасть внутри из своих пазов и вам придется его разбирать. Хорошо если Вы собирались это делать. Если нет — придется выполнить лишнюю работу.

Фото 11. Вариатор (слева) и втулка (справа).

На фото 12 показана последовательность разборки узла вариатора начиная с фиксатора механизма кикстартера 7 в последовательности: 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1 а также сборки в последовательности: 1 > 8 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7.

Фото 12. Узел вариатора с механизмом кикстартера в разобранном виде.

Все остальное собираем в обратной последовательности. Болт 1 на фото 4 зажимаем ключом на 14, предварительно зафиксировав венец широкой отверткой в точке 4.

Раз уж сняли крышку трансмиссии, проверьте уровень масла в картере редуктора, отвинтив болт 1 на фото 10.

Данная статья представляет собой подробный урок, в котором я расскажу вам как в домашних условиях, с помощью отверки и ключа произвести замену вариатора, роликов, провести ревизию в вариаторе скутера Suzuki Sepia и Suzuki Address. Если вы до сих пор не знали, то двигатели у них абсолютно одинаковые и зовутся — AD-50.

Вскрытие вариатора, как правило, требуется для замены ремня, роликов, подвижной щеки, из-за выработки.

Для начала приготовим инструмент

Все, инструмент у нас есть, теперь приступаем к делу.

Процесс замены вариатора

Откручиваем крышку вариатора одним из указанных инструментов, приведенном в списке, обычно это шестигранный ключ, в нашем случае — отвертка.

Обратите внимание на болт фиксации кикстартера на рисунке выше (мы откручивали, но вам это не надо делать). Его, как и сам кикстартер, снимать не нужно. Достаточно только открутить болт, выступающий справа от кика, на фото от него видно отверстие, так как мы его уже открутили.

Дальше, после того, как мы открутили все болты крепления, аккуратно снимаем крышку.

При этом очень важно не повредить прокладку, прилегает по всему периметру крышки. Поэтому не рекомендуется поддевать ее отверткой. Если прокладка каким-либо образом повредилась, и не сможет выполнять свои функции, замените ее на новую. Комплект можно купить в магазине. Именно она препятствует попаданию пыли в вариатор. А это увеличит срок службы ремня и остальных частей.

Если прокладку найти не получится, можно вырезать такую же из плотного картона, а затем обработать салидолом либо литолом. Спасает также нанесение по всему периметру крышки силикона. Вот только после этого возможны небольшие трудности со снятием крышки.

После снятия крышки, желательно смазать шестерни кикстартера салидолом, причем нужно быть внимательным, и не нанести большую дозу, дабы смазка не попала на ремень и вариатор.

На фото стрелкой указана та самая прокладка вариатора, которая была описана выше.

Теперь приступаем непосредственно к снятию вариатора. Заводной механизм кикстартера на скутерах Suzuki Sepia а также Addres отличается от такового на скутерах Honda и Yamaha, но в точности копирует некоторые китайские двигатели. Вернее китайцы его скопировали.

Снимаем стопорное кольцо вала, именно оно удерживает весь заводной механизм.

Для этого вам понадобится узкая отвертка, чтобы поддеть шайбы через специальные прорези. Обратите внимание, что сначала следует отжать чашеобразную шайбу, которая является своеобразным предохранителем от случайного выпадания стопорного кольца.

Оттяните шайбу немного от себя

После этого аккуратно снимайте стопорное кольцо, оно запросто может отскочить, так что потом не найдете.

Дальше с легкостию снимайте шестерню и обгонную муфту. Перед нами та заветная гайка, которая прижимает неподвижную щеку вариатора, и которую, кажется, так сложно открутить.

Но у вас такая врятли найдется, и поэтому проще зафиксировать вал большой широкой отверткой.

Обратите внимание, за вариатором находится большая шестерня электростартера, с довольно массивными зубьями. С левой стороны картера есть выступ. Именно в этом месте мы будем фиксировать шестерню.

А вот это уже место фиксации вала

Теперь одеваем ключ на гайку, и резким движением отворачиваем ее. Важно не переусердствовать и не погнуть коленвал. Для этого одной рукой держите за рукоятку ключа, второй фиксируете головку.

В нашем случае она не была туго зажата, и поддалась после небольшого усилия.

Затем снимаем неподвижную щеку вариатора и ремень.

Для этого ремень следует немного утопить в чашки сцепления.

После этого снимите вариатор и проверьте на износ поверхность, ролики. Обратите внимание также на неподвижную щеку.

Осмотрите шлицы внутри. Они должны бить ровны, без задиров.

Сборку проводим в обратном порядке. Как видите, ничего сложного тут нет.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

16 комментариев

Отлично написано! Как раз хотел разобрать свой вариатор, а тут все в подробностях. Спасибо!

Ограничители в вариаторе
Это может быть либо ограничительное кольцо между щеками вариатора, либо пластина, прикрученная к вариатору со стороны установки грузиков (в зависимости от модели двигателя). Обе эти заглушки имеют одну цель, а именно — не давать сжаться щекам вариатора до конца. Таким образом, ремень не выходит на максимальный радиус. Т.е. скорость движения ограничена. Достигая, к примеру, 45-50 км/ч, скутер не разгоняется дальше, в то время как обороты коленвала увеличиваются. С другой стороны, чтобы двигатель не вышел из строя от слишком высоких оборотов, предусмотрена установка ограничителя в коммутаторе. Смысл в том, что при достижении определенного количества оборотов двигателя, прекращается воспламенение топлива. Об этом пойдет разговор позднее, а пока — вариатор.
Разбираем вариатор , снимаем шестерню и ремень. Вот оно, ограничительное кольцо.

Ограничители скорости в карбюраторе скутера
И еще одна «радость», которую хитрые дяденьки инженеры и конструкторы вставляют в карбюратор — отбойник. Похоже это на клапан, который срабатывает от повышения давления. Перекрывает он окно для поступления топлива в камеру смешения его с воздухом. И стоит он как правило в поплавковой камере. Но здесь надо быть особо осторожным и не удалить чего-нибудь лишнего.

Ограничители скорости в глушителе скутера
Параметры выпускной системы играют не малую роль в работе моторчика скутера. Попробуйте при работающем двигателе чуть прикрыть выхлопную трубу рукой. Мотор сразу почувствует это и если не заглохнет, то начнет сбоить и сбросит обороты.

Как ни странно, но инженеры мотопрома до этого тоже догадались и «давят» двигатель именно глушаком. Да еще иногда и в двух местах. Первое самое распространенное дело, это так называемый отросток. Взгляните на глушитель своего скутера. Если в самом начале глушителя есть разветвление и одно из них кончается тупиком, знайте эту грыжу надо удалять. Этот отросток создает завихрения газов и образует своеобразную газовую пробку, которая и мешает свободному выхлопу.

Фирма Piaggio любит сувать в глушаки «свистки». У кого есть Piaggio тот знает, что в отличии от глушителя Ямахи, глушитель Пьяджо состоит из двух частей. Первая коротенькая трубка от цилиндра до начала «саксофона», а вторая часть сам «саксофон». Так вот развинчиваем соединение этих двух частей и смотрим на впускное окно «саксофона», если оно примерно в два раза меньше, чем окно прокладки, то знайте, здесь впаяна трубка меньшего диаметра. Обычно для ее удаления достаточно молотка, зубила и металического стержня (диаметром чуть меньше «свистка» — для расшатки оного).

Ограничители скорости/оборотов в коммутаторе скутера
Такие ограничители, вживлённые в логику коммутатора скутера, чаще всего ограничивают скутер по оборотам двигателя. Иногда бывает достаточно перекусить синий провод, который выходит из коммутатора и тут же в него входит:
Если же имеем дело с японской техникой, то тут, скорее всего, без замены коммутатора на тюнинговый не обойтись. Эта мера ликвидирует ограничение по максимальным оборотам двигателя скутера, — и это отражается на максималке, увеличение до 15-25 км/ч. «Однако!» скажете вы 😉
У меня самого некий усреднённый вариант, в том плане что ограничитель состоит из двух модулей (китайский скутер Baotian Tanco 50). Первый — это считыватель обротов ведомого вала вариатора. Вот он на верхнем рисунке. На нижнем металлическая напайка на сцеплении. Импульс от считывателя бежит в коммутатор, где обрабатывается аналогично, как и вслучае с оборотами двигателя. Дело решается лёгким движением руки :)) Перекусываем провод, или при наличии клемы, — разъединяем.
Ну и можете купить фильтр нулевого сопротивления.
А если вам хочеться чего то большего, то покупаите тюнингованую поршневую и будет у вас вместо 50сс будет 75сс, зависит от поршневои.
Вот и всё=)
Удачи=)
Если есть какие то вопросы, то пишите на стену, обязательно отвечу.

Ах да, пробовал иглу опускать на одно деление. Никакого результата. Грешу на коммутатор и на сам карб, но не знаю, как проверить коммутатор. Ещё нашёл статью про проверку массы, на запущенном между коммутатором и двигателем на дисплее мультиметра в режиме прозвонки показания скачут, нет четкого нуля

Это комут у тя не тот, скорее всего не оригинал уже
Зажигание у тя сильно позднее, от сюда и обратка и плохая работа на верхах
Лепестковый у тя есть, без него вообще бы не запустился. Он стоит на картере на патрубке впускного колектора

Сегодня нормально запустился, со второго-третьего пинка, поехал резво, подтапливал, но ехал. По итогу на скорости заглох и больше не запускался. Разобрали карб, вроде горючка поступает, искра есть. Неужели на ходу резко кончилась поршневая?

Максим Чунарев
запись закреплена

Всем привет ) хотелось бы узнать до сколько можно поставить цпг на штат двигатель без тюна Suzuki let’s 2

Илья Григорьев запись закреплена

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста подойдёт ли этот шкив на Suzuki Iets 1 . Если нет то по советуйте что брать ,но не дорогое. Спасибо.

Андрей Большой запись закреплена

Вопрос к знатокам,может и тупой
Лепестковый клапан если пропускает, это очень плохо? А то в воздушном фильтре чуток мокро,говорят знакомые что это из-за лепесткового клапана.

Андрей Большой запись закреплена

Привет,нужна помощь!
Сутер сузуки летс 2,больше 40 не едет а 45 с горки,до 40 работает супер,что под горку что с пассажиром. Работал да етого отлично,но как-то резко начал тупить.Как будто после 40 что то держит и не дает набрать скорость.
ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ТРЕСК ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА,НО ОН БЫЛ ВСЕГДА.
Залил мало другое,названия не помню,но тоже для скутера 2т.До етого было хадо.
Карб чистил,ремень 665-16 дайко.варик и грузики в норме.сцепления подшатаное, заменил торк 1000.(но на старом торке так же)
Помогите.

Егор Лебедев запись закреплена

Александр Иванов запись закреплена

Арсений Свиридов
запись закреплена

Привет всем , кто нибудь знает какой нулевик ставить? И что ещё можно сделать по внешке без наклеек? Буду очень благодарен

Я знаю, какой нулевик поставить
НИКАКОЙ .
Потому что ты понятия не имеешь что будет с твоим скутером, после установки его.
Во первых — скутер перестанет ехать, максимальная скорость будет около 30 км/час
Во вторых — поршневой прийдёт пизда в течение двух недель, потому что за ним нужно ухаживать каждую неделю чистить или менять.
В третьих — тот кто его ставит, точно знает зачем это делает.

По внешке — можешь покрасить ксиралеком и нарисовать аэрографию, вскрыть лаком в 4 — 5 слоя, а после сборки отполировать.
Поскольку ты этого делать не будешь, то лучше просто помой скутер и держи его в чистоте.

Если нет денег на нормальный тюнинг , просто не занимайся всякой херней , типа нулевиков и насверловки отверстий в выхлопной трубе ( типа , чтобы орало как прямоток ) . Просто вовремя обслуживай скутер и держи в чистоте . Потому что рукожопный тюнинг превращает скутер в кусок говна .

Источник

Оцените статью
Авто Выбор