Сузуки дф 6 настройка карбюратора
Уже писал про переделку подвесного лодочного мотора Suzuki DF4 в 5-сильную модель (аналог DF5). Теперь расскажу про переделку в 6-сильную модель (DF6), которую уже провел со своим DF4S.
В отличие от переделки в 5 л.с. (которая очень дешева, практически бесплатна, если не делать подключение внешнего бака), переделка в 6 л.с. требует покупки и замены деталей. Но, по отзывам пользователей, подобную переделку можно провести даже с DF4/DF5 2012 модельного года (с карбюратором Walbro), только нужно будет разобраться с удалением одного приводного тросика от ручки газа. Не буду об этом писать, поскольку нет опыта. Буду описывать переделку для моделей 2006-2011 модельных годов.
Вообще, для полноценной переделки в DF6 нужно сделать три вещи: поднять мощность, сделать подключение внешнего бака и заменить гребной винт на более скоростной. Сейчас расскажу только про повышение мощности, а остальные вопросы будут рассмотрены позже. Но отмечу, что удобно совместить работы по повышению мощности с работами по подключению внешнего бака.
Итак, немного теории. Если не лезть в совсем «старые» времена, а ограничиться, скажем, моделями с 2006 года, то DF4-DF5-DF6 имеют очень мало отличающихся деталей. В этом можно убедиться, если посмотреть каталог запчастей. Например, его можно найти по имени DF4_6(03-11).pdf
Если говорить про сравнение DF4/DF5 с DF6 в плане мощности, то видно, что отличие, в первую очередь, в кабрюраторах:
Нас интересует карбюратор от DF6, но тот, что поновее. Т.е. каталожный номер 13200-91JB1. Эта схема, кстати, не совсем правильная в плане расположение прокладки 20, но об этом позже.
Второе отличие — в коллекторах:
Как видно, для DF6 (повторюсь, не берем совсем старые модели) есть два варианта: 13111-91J21 (до 2009) и 13111-91J60 (c 2010). Насколько я знаю, там отличие в термостатах, но на практике при заказе 13111-91J21 вероятнее всего сделают замену на 13111-91J60. В этом нет ничего страшного. 13111-91J60 тоже подходит на моторы до 2009 года включительно.
Кроме того, поскольку эти детали нужно снимать и менять, то нужны еще прокладки: прокладка между коллектором и двигателем (13119-91J00) и прокладка между карбюратором и двигателем (13125-91J10).
Итого детали для повышения мощности DF4/DF5 до 6 л.с.:
1. Карбюратор 13200-91JB1.
2. Коллектор 13111-91J60 (можете поискать 13111-91J21, если мотор до 2009 включительно, но, вероятно, придется все же брать 13111-91J60).
3. Прокладка между коллектором и двигателем (13119-91J00).
4. Прокладка между карбюратором и двигателем (13125-91J10).
Когда эти детали в наличии, можно переделывать.
Вот так выглядел мой мотор, переделанный в DF5:
Убираем мешающиеся трубки и провода, аккуратно снимаем шланги (это, кстати, самое сложное), откручиваем болты крепления карбюратора, запоминая расположение деталей.
Особое внимание на «язычок» прокладки:
Именно туда и так надо будет ставить прокладку (а не как показано на рисунке FIG.7). Кроме того, нужно будет переставить пластмассовое крепление тяги воздушной заслонки (поз. 22 на FIG.7) на новый карбюратор, поскольку в комплекте ее нет.
Вот так выглядит коробка от нового карбюратора:
Вот выглядит прокладка между карбюратором и коллектором:
В принципе, она довольно прочная, часто ее удается снять без повреждений, но все же стоит она недорого, поэтому лучше взять в запас.
Что касается правильного положения прокладки, то эта необходимость вызвана несимметричностью отверстий:
(карбюратор перевернут относительно его положения на моторе)
(карбюратор перевернут относительно его положения на моторе)
Новый (слева) и старый (справа) карбюраторы:
Сразу видно, что у карбюратора DF6 больше диаметром выходное отверстие и дроссельная заслонка.
Снимаем коллектор и прокладку под ним. Лично мне не удалось аккуратно снять прокладку. Слишком уж тонкая местами.
(слева новая, справа старая)
Поэтому очень рекомендуется иметь запасную прокладку:
Тем более, что вещь ответственная (и хорошо бы еще одну в запас положить).
Вид со снятым коллектором:
Полезно вытащить термостат (его хорошо видно) и почистить систему охлаждения под ним. У беганных моторов там образуется знатная студенистая грязь. У меня мотор новый, поэтому там было пока чисто.
Посадочная плоскость с прокладкой:
Странное несовпадающее овальное отверстие в прокладке — это жертва унификации. Это так и должно быть.
Новый (слева) и старый (справа) коллекторы:
Видно, что коллектор от DF6 с плавным загибом, а коллектор от DF4/DF5 — с угловым. Эта разница тоже приводит к потере мощности (точнее ее искусственному ограничению).
Собираем все. Должно получится примерно так (используется родная пластинка от DF4 для зажатия троса):
Может смутить отсутствие резьбы в отверстии на коллекторе под винт крепления этой пластинки. Но это не страшно. При закручивании этот винт без проблем сам нарежет резьбу.
В общем-то и все. Если все было аккуратно сделано, если не забыты шланги и провода, то все заработает без дополнительной настройки. Разве что может потребоваться настройка оборотов холостого хода (но у меня он оказался в пределах нормы 1300 ± 50 об/мин). Кроме того, многие высверливают заглушку в новом карбюраторе и крутят винт качества смеси, но я пока не стал так делать. Потом посмотрим.
У меня тоже оригинальный но видно что моторчик немного не дорабатывает. Методика настройки на 453 странице она для всех карбюраторов одинакова.
Странные, Вы мужики, моторчик немного не дорабатывает, как я понял, на высоких оборотах, а вы лезете в систему Х.Х. ЗАЧЕМ?
BasikM
Raziil
Странные, Вы мужики, моторчик немного не дорабатывает, как я понял, на высоких оборотах, а вы лезете в систему Х.Х. ЗАЧЕМ?
В смысле этот винт регулирует подачу топлива и на холостых и на высоких оборотах, смысл в том что бы ему топлива хватало на высоких оборотах и не переливало, стабильно работал на холостых. Там же все написано. Просто думал что там игла немного другая не как на мерках, сейчас взял отвертку подточил и докрутил его двумя пальцами, на выходных буду настраивать. Просто пишут что есть некие экологические стандарты и карбюратор настраивают так что бы выхлоп соответствовал этим стандартам, так оно и получилось первые два бака отмывал поршень присадкой специальной, тоже не верил так как свеча была как положено темная без нагара. К третий рыбалке цилиндр был с совсем тоненьким нагаром, достал после рыбалки свечу и она как и написано на форуме белая, а придушен мотор так процентов на 25 по ощущениям.
ckervon
В смысле этот винт регулирует подачу топлива и на холостых и на высоких оборотах, смысл в том что бы ему топлива хватало на высоких оборотах и не переливало, стабильно работал на холостых. Там же все написано. Просто думал что там игла немного другая не как на мерках, сейчас взял отвертку подточил и докрутил его двумя пальцами, на выходных буду настраивать. Просто пишут что есть некие экологические стандарты и карбюратор настраивают так что бы выхлоп соответствовал этим стандартам, так оно и получилось первые два бака отмывал поршень присадкой специальной, тоже не верил так как свеча была как положено темная без нагара. К третий рыбалке цилиндр был с совсем тоненьким нагаром, достал после рыбалки свечу и она как и написано на форуме белая, а придушен мотор так процентов на 25 по ощущениям.
На 2-х тросовом карбе Вальбро есть два винта, один из них закрыт заглушкой. Тот, что без заглушки — выставляет обороты Х.Х. количеством подаваемой СМЕСИ, тот, что под заглушкой — регулирует именно качество СМЕСИ. Но оба этих винта нужны только для холостого хода и переходного режима (после одной дырочки сразу несколько дырочек). На высоких оборотах дырочки и внутренние каналы карбюратора, связанные с этими винтами не работают! Качество смеси на высоких оборотах в этом карбюраторе регулируется подбором главного топливного жиклера, эмульсионной трубки и уровнем топлива в поплавковой камере , количество — степенью открытия дроссельной заслонки и диаметром диффузора.
Винтом качества поз.13 на рисунке регулируется подача воздуха только в режиме Х.Х. В режиме нагрузки воздух проходит через дроссельную заслонку и данный винт никакого влияния не оказывает.
Ваша свечка на фото, после какого режима работы мотора? Х.Х. или нагрузка?
Если вы мне то вы наверное не так поняли. Высверлил вот эту заглушку, под ней винт, не могу понять как настраивать, от этого ободка или закручивать его во внутрь и начинать настройку, когда снял заглушку винт качества смеси был наравне с этой юбкой. Фото заглушки и фото свечи.
Вложения
piton24
Я не знаю что Вы высверлили, но винт регулировки качества смеси находится на рисунке поз.13 (см. выше)
Скорее всего Вы вскрыли какую-то технологическую заглушку, чего делать НЕЛЬЗЯ.
Raziil
Я не знаю что Вы высверлили, но винт регулировки качества смеси находится на рисунке поз.13 (см. выше)
Скорее всего Вы вскрыли какую-то технологическую заглушку, чего делать НЕЛЬЗЯ.
Вот люди не знают а стращают. Карбюраторы разные в зависимости от года выпуска мотора. И заглушки расположены в разных местах.
ckervon
Если вы мне то вы наверное не так поняли. Высверлил вот эту заглушку, под ней винт, не могу понять как настраивать, от этого ободка или закручивать его во внутрь и начинать настройку, когда снял заглушку винт качества смеси был наравне с этой юбкой. Фото заглушки и фото свечи.
Raziil
piton24
Вот люди не знают а стращают. Карбюраторы разные в зависимости от года выпуска мотора. И заглушки расположены в разных местах.
piton24
Raziil
В смысле нету ? Есть винт оборотов на холостом ходу винт количества и винт качества который обедняет или обогащает смесь если смесь бедная то мотор работает не в полную мощность если слишком богатая то глохнет на холостом ходу из за перелива. Мотор 2103 года выпуска. Если смесь слишком бедная то начинают белеть свечи из за недостатка смеси, с завода винт качества ставят сильно закрученным что слегка придушивает мотор, это можно понять по состоянию свечи. Или я что то путаю, все это было написано на форуме ? Высверливаешь заглушку регулируешь винт и обогащаешь смесь. Заглушка там всего одна и в ней как раз есть винт и как раз там где его нужно крутить. Как такого винта может не быть ?
Судя по видео идут хлопки в карбюратор, как вам уже и говорили либо покрутите винт качества на карбюраторе, либо когда вы регулировали клапана опять что-то намудрили и у вас раннее зажигание(при заводке стартером случайно в обратку не бьет) .
Винт качества крутили — результат 0. На клапанах выставлен зазор 0.05мм, было 0.15мм.
ope.xXx
У тебя в карб стреляет — это бывает при бедной смеси / проблемах с зажиганием(раннее) / прогар/недозакрытие впускного клапана.
В тоже время, ты говоришь, что свеча черная, а это богатая смесь.
Возможно подыхает блок зажигания. Я не знаю насколько он на этих движках надежен.
Опиши, с чего все началось, в хронологической последовательности.
До этого мотор сбоев не давал за исключением не лучшей заводки в первый раз. В прошлом году мотор в ноябре не завелся вообще — залило в итоге свечу и я погрешил на блок зажигания. Снял его и хотел новый купить. Протянул и пошел кризис, цены прыгнули. Решил поставить назад по теплому и посмотреть. Мотор завелся достаточно бодро после зимы, но при добавлении газа стал глохнуть. Получалось пару раз его раскрутить, если оч медленно крутить ручку газа. При резком добавлении газа происходили хлопки, обороты не росли и мотор глох. Потом он заводился только при резком рывке, даже прогретый. На холостых никаких проблем нет. Обратите внимание на видео при закрытии решетки рукой мотор как-будто работает ровнее.
Westinghouse
На лицо симптомы раннего зажигания. Когда воздух прикрываешь, смесь сильно обогащается и горит гораздо медленнее. Отсюда эфект как будто ровнее работает. При резком открытии дросселя смесь обедняется + раннее зажигание, получаем плевок в карб и обороты не растут. Попробуй блок максимально сдвинуть по ходу вращения маховика, на сколько крепеж позволит.
Также ябы для начала проверил:
герметичность запорной иглы карба
выставил уровень
поставил новую прокладку карба(или на герметик, но нужно иметь навык) можно самодельную
— если не помогло —
померил компрессию( давить должно около 7)
Блок зажигания конских денег стоит, а 100% уверенности, что он, нет. Может удастся найти коллегу в ваших краях, чтобы согласился блок перекинуть на пробу?. Почитайте подфорумы по вашим водоемам и поглядите у кого какой двигатель в подписи. Найдете собрата и попробуйте в личке договориться
ps качество не крути. В твоем случае бестолку. Заверни до упора и 2,5 оборота назад.
Kamyshanin
Винт качества работает на холостых и малых оборотах. При открытии дроссельной работает главная дозирующая.
Посмотрите инструкцию по эксплуатации стр.23(График мероприятий. )каждые 200 часов регулировка зажигания+ даже при условии что зажигание электронное CDI регулируется угол опережения в этой теме когда-то читал, хотя могу и ошибиться.
Надеюсь мы про тот винт с вами говорим, что надо в теле карба высверливать чтоб до него добраться, зазор правильный должен соответствовать положению поршня, надеюсь вы все сделали правильно. Мое мнение что что-то вы с регулировкой клапанов все таки не так сделали.
Шурик А
Винт качества крутили — результат 0. На клапанах выставлен зазор 0.05мм, было 0.15мм.
До этого мотор сбоев не давал за исключением не лучшей заводки в первый раз. В прошлом году мотор в ноябре не завелся вообще — залило в итоге свечу и я погрешил на блок зажигания. Снял его и хотел новый купить. Протянул и пошел кризис, цены прыгнули. Решил поставить назад по теплому и посмотреть. Мотор завелся достаточно бодро после зимы, но при добавлении газа стал глохнуть. Получалось пару раз его раскрутить, если оч медленно крутить ручку газа. При резком добавлении газа происходили хлопки, обороты не росли и мотор глох. Потом он заводился только при резком рывке, даже прогретый. На холостых никаких проблем нет. Обратите внимание на видео при закрытии решетки рукой мотор как-будто работает ровнее.
Внимательно проверьте воздушный канал холостого хода, была точно такая ерунда (черная свеча, хлопки в карбюратор, глох при добавлении газа), правда на карбюраторе mikuni. Нашел там небольшую соринку. Я так понимаю, что при открывании заслонки, нет тяги в канале хх. и поступает очень мало топлива. Когда прикрываем рукой вход, уменьшаем количество воздуха и получаем более сбалансированную смесь, при этом двигатель кое как раскручивается.
Источник
