Антифриз для сузуки бандит 400

Какой антифриз заливать в мотоцикл сузуки

Ответы ( 8 )

Антифриз — это раствор этиленгликоля и воды, чем меньше воды — тем выше температура кипения, чистый кипит при 200 град, но мерзнет, с водой мерзнет при минус 60 но кипит раньше.
На марку(цвет и прочие понты) производителя в принципе пофиг, лишь бы кипел при указанной температуре.
Систему промывать первые пару раз 5-7% раствором ортофосфорной кислоты(преобразователь ржавчины это то же ортофосфорная кислота), далее полоскать водой. Долго не гонять.

спасибо! А я думал специальную химию купить, чем лучше кислота? Поидее она остатки разложений антифриза не уберет, или я не прав?

Дружок, а какая, прости, ржавчина будет преобразовываться в алюминиевой системе трубок и в медных трубках радиатора?
Совет ппц вредный. Систему всегда промывают водой, всегда.

Дружок, а ты слепой или слепой четвероногий обладатель ушей и хвоста? Открой учебник Химии за 9 класс и после прочтения от корки до корки напиши уравнение реакции Al и H3PO4, сделай выводы, после чего отложи в ящик понты, уши и привычку дурно общаться.

В первом посте тебе правильно сказали. Единственное что хочу добавить что при замене антифриза нужно внимательно читать этикетку, т.к. не все антифризы предназначены для использования в двигателях с алюминиевыми деталями. Посему читай и ищи надпись что выбранный антифриз с алюминием дружит!

Если захочешь промыть систему основательно, то радиатор придётся снимать, чистить, промывать проточной водой. А нащёт антифриза, то из практики лучше тот,- который жырнее(на пальцах чуствуется), красный к примеру.

Читайте также:  Сузуки гранд витара 2009 схема предохранителей

езжу на авто антифризе зеленого цвета концентрат разбавленный с дистиллированной водой проблем нет никаких и быть не может… единственное это нельзя брать антифриз сомнительных фирм так как в них может содержаться амиак а он разрушает алюминий

Я бы посоветовал лить красный MOTUL motocool, он более прогресивный. У меня такой и в мотике YZ-125 и в квадрике GRIZZLY 550. Никаких проблем!

Я в этом году залил фольксвагеновский G12, никах проблем нет. Просто перед заменой нужно промыть систему дистилированной водой и все. Не вижу смысла покупать именно мотоциклетный, так как температура у авто и мото одинаковая, а за приставку мото на бутылке переплачиваешь 30-40%.

Не согласен.
Автомобильный антифриз закинит при 100с, у меня только вентелятор включается на 104-106с, некоторым мото подойдет у которых температура при движении и при стоянии не превышает 80с, так что я бы не экономил.

Не говорите ерунды, нет антифризов с температурой кипения в 100 градусов как у воды. Все они с повышенные температурой кипения. И ничем мото не отличается от НЕ мото антифриза.

Антифриз находящийся под далением в системе не закипает до определенной температуры, она указана на банке, она всегда выше 100с, даже вода не кипит в замкнутом пространстве без доступа воздуха, в основе любого антифриза идет двухатомный спирт этиленгликоль, а также масса всяких добавок и красителей. Вообще если вы купили новый мотоцикл используйте антифриз тот который указан в мануале, промывать систему можно и нужно, потому что антифриз это жидкость, и в любом случае со временем есть отложения, мыть желательно простой очищенной водой можно и не дистилят. А миф о том что антифриз мотыль идет только для мотоцикла, и автомобильный антифриз нельзя использовать в мототехнике, просто миф, что на автомобилях, что на мотоциклах, стоят двигателя внутреннего сгорания воздушно-топливной смеси, и скажите почему там должен быть другой антифриз, если температурный режим работы практически одинаковый, материалы радиаторов и патрубков одинаковые, лейте качественный антифриз!

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой антифриз вы обычно заливаете в мотоцикл?
Интересует опыт эксплуатации антифризов: G12 G11 от Лукойл, Felix, Sintec LUX G12, Liqui Moly, Мобил и может ещё что-то, кроме мотюля.

Ответы ( 10 )

В мануале обычно написано, какой следует заливать. У меня например предписано использовать антифриз на основе этиленгликоля с ингибиторами коррозии, поэтому я пошёл и взял как раз такой, Totachi малиновый.

1. Антифриз должен быть бессиликатным на основе органического ингибитора коррозии.
2. Желательно чтобы он имел японский допуск JIS K 2234.
Из доступных это лукоил G12 и маннол AF12+ longlife.У меня на данный момент залит Agip Antifreeze Special.Это концентрат, разводил дистиллированной водой из аптеки в стеклянных бутылках.

Honda Shadow VT1100C2, 1995 года выпуска — в руководстве сказано антифриз без силикатов.
Где-то попадалась информация, что присадки на основе силикатов ускоряют износ сальника помпы…

G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
CODE
G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.

Кто зафиксировал за антифризами цвета? Где почитать? Как наказывают производителей, которые красят антифризы в неправильные цвета?

И все не правильный ответ) В мот 96года можно лить любой антифриз G11 и новее. G11 требует замены раз в 2 года, остальные можно менять реже. Вот хорошее видео по теме
видео про типы антифризов

Вот например выдержка из мануала на мой VFR 2002года.
Рекомендуемый антифриз — высококачественный этиленгликолевый антифриз, содержащий защищающие от коррозии присадки.
Все, больше не слова про его тип, наличие или отсутствие силикатов.
И то, просто про антифризы G13 на пропиленгликолевой основе тогда еще никто не думал, так его можно тоже смело заливать.

Бери любой G12 известной марки и не заморачивайся. Он как правило красный, но бывает и любого другого цвета.
Советую взять сразу дистиллированной воды — на промывку.

Для Лукойла антифризы производит Синтек. Покупал Тосол Феликс у официального дилера. Горит, а не должен (статья в ЗР про ОЖ). Рекомендую почитать про ОЖ на сайте Cool Stream.

В чем разница между антифризом G11 и G12

Неорганические (гликолевые) антифризы типа G11 имеют в составе специальные ингибиторы коррозии. Они формируют защитную пленку на внутренней поверхности деталей двигателя. Присадки этого типа необходимо использовать, если антифриз вступает в контакт с поверхностями цветных металлов. Эти металлы без защитной пленки быстро разрушаются под агрессивным действием гликолевой основы. Охлаждающие жидкости типа G11 быстро вырабатываются и требуют замены каждые 3 или 2 года.

Антифриз G12 относится к карбоксилатным. Некогда та же компания Фольксваген выпустила антифриз VW coolant G 12, а затем разработала соответствующую спецификацию VW TL 774- D. При использовании антифриза типа G12 реализуется совершенно другой механизм защиты двигателя, чем с G11. Внутренности моторов современных автомобилей изготовлены без латуни и меди, только из алюминия и стали. А эти металлы формируют на своей поверхности коррозионные пленки при самом малом содержании влаги в окружающем пространстве.
Присадки из антифриза G12 активно противодействуют образованию такой пленки. Эта технология носит название Long Life. Ее главный плюс в том, что охладитель выполняет свои функции гораздо дольше. Но полная замена G11 на G12 возможна, только если мотор не одержит цветных металлов. Карбоксилатный антифриз G12 мгновенно разрушит их защиту.

Все вышенаписанное в полной мере справедливо и для мото…

Какой мотор не содержит цветных металлов??))) Чугунный блок и головка?) Где такое есть в наше время?)

Старые типы антифризов для предотвращения коррозии покрывают двигатель изнутри шубой — первое фото левый верхний угол. Эти антифризы используются в двс с чугунным блоком цилиндров и их нельзя заливать в алюминиевые ДВС — возникает перегрев со всеми вытекающими. Так я чуть не угробил ДВС этого мотоцикла, но вовремя спохватился, промыл систему охлаждения и залил мобиловский антифриз на основе Glysantin G30. Под катом фотографии того, как Glysantin G30 за сезон отмыл систему охлаждения, и пояснения по типам антифризов.

Гибридные антифризы. G11.(Glysantin G48) В составе таких охлаждающих жидкостей, помимо органических ингибиторов, присутствуют и неорганические (силикаты, нитриты, фосфаты). Обозначаются HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Срок эксплуатации гибридных антифризов редко превышает 3 года.

Карбоксилатные антифризы. G12/G12+ (Glysantin G30,33,34) На сегодняшний день считаются лучшими, поскольку содержат в своем составе ингибиторы коррозии, изготовленные на базе органических (иначе — карбоновых) кислот. Обозначаются OAT (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона только в местах зарождения очагов коррозии. Карбоксилатные антифризы служат дольше, чем гибридные и традиционные, — в среднем около 5 лет.

Про антифриз на основе Glysantin G30 знакомые продавцы говорят следующее — если его залить в старую машину, то у нее потечет из всех щелей.

Этот антифриз обладает хорошими моющими свойствами и вымывает силикаты — то, чем герметизировалась ранее худая система охлаждения и соответственно возникает течь. Свой автомобиль я тоже перевел на такой антифриз, правда с заменой радиатора — он потел по бачкам. Так же поступила еще пара друзей. Все довольны.

Ни перегревов со снижением мощности, ни детонации на моей технике нет. Могу смело рекомендовать антифриза на основе Glysantin G30 во все транспортные средства без течей системы охлаждения. После силикатных антифризов систему охлаждения необходимо промыть спецсредствами.

Здесь собраны факты, которые надо знать, меняю охлаждающую жидкость в мотоцикле.

1) Надо лить жижу по цветовому признаку: у меня была зеленая, надо купить такую же (по цвету) — НЕ ПРАВИЛЬНО! Цвет определяется красителем, а не свойствами.
2) Где купить мотоциклетный антифриз? — НЕ КОРРЕКТНО поставленный вопрос, специальных мотоциклетных антифризов не существует.
3) Купил байк, работает — не трогай! — частично НЕ ПРАВИЛЬНО поставленное утверждение. Решить проблему можно методом профилактики ДО ее возникновения.
4) Я не парюсь: залил воды и поехал. Гонщики ведь так и делают! — НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО, потому что гонщики меняют воду после каждой гонки (100-120 км пробега). Еще они не хранят зимой мотоциклы в холодных гаражах. А вы?

Тосол — это «русский» антифриз, сделанный из этиленгликоля с присадками, цвет не имеет значения (все от чернил зависит). Антикоррозионые присадки — НИКАКИЕ или ОТСУТСТВУЮТ, т.е. как в стиральном порошке — динатрийфосфат. Может вызывать коррозию алюминиевых деталей, а также кавитацию (т.е. холодное кипение), что приводит к разрушению стенок радиатора и помпы изнутри. Для металло-пластиковых труб систем отопления и теплых полов это подходит. Для мотоциклов и дорогих иномарок — низачто!

Антифриз бывает двух классов — G11 и G12 (это по европейской классификации). Оба содержат антикоррозионный комплекс, а также комплект присадок против кипения и вспенивания. Продаются как в виде концентрата, так и в готовом (купил-залил).

G11 — синий, срок службы — 24 месяца.
G12 — красный, разработан специально для алюминиевых двигателей. Срок службы — до 4 лет.

Концентрированный антифриз НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНЫМИ теплопроводящими свойствами! Чистый концентрат заливать в радиатор запрещено. Только в разведенном виде. Готовый антифриз — это смесь концентрата и дистиллированной воды в соотношении примерно 1:1.

Почему гонщики используют не антифриз, а воду?

Регламентами практически всех шоссейно-кольцевых мероприятий запрещено использование антифризов в системах охлаждения, так как при аварии антифриз создает большое скользкое пятно и с трудом удаляется с асфальта. Вода же просто испаряется. В систему охлаждения заливается ТОЛЬКО чистая дистиллированная вода, которая меняется с каждой гонкой.

Чистка системы охлаждения — нужна ли она?

Практически все думают так: раз никто никогда не промывал, то и мне вобщем, делать этого не надо. Не вопрос! Можно оставить все как есть и через некоторое время поменять помпу или даже весь радиатор. Ибо ГОВНИЩА ВНУТРИ за годы службы накопилось немерянно.

Полная технология промывки приводилась в соответствующем форуме («Масла и присадки»)

1) Продаются специальные промывки для систем охлаждения. Баночка выливается в радиатор, в старый антифриз, после чего система должна дважды пройти полный цикл (т.е. помпа должна прогнать все через оба контура) — определить просто: дважды должен включиться вентилятор системы охлаждения. Присадка разрушает структуру отложений, они просто отваливаются и выпадают в качестве осадка.

2) Потом все сливается и промывается водой (под напором) — шланг направляется прямо в радиатор. Ключевое слово — «под напором». Часть накипи, песка и просто шлаков остается на стенках радиатора и алюминевых частей, патрубков, все это надо смыть. Результат превзойдет все ожидания: вы не представляете, сколько калла внутри системы охлаждения.

3) Заливается полный радиатор обычной водой из того же шланга и затем прогоняется один раз до срабатывания вентилятора, затем сливается. ПОЛНОСТЬЮ! придется подождать.

4) Заливается новый (предпочтительно КРАСНЫЙ) готовый антифриз. Если есть концентрат, то разбавлять его следует ТОЛЬКО дистиллированной водой. Продается в каждых запчастях. Содержит меньше осадка и всякой шняги.

Из известных мне промывок, наиболее эффективной показалась вот эта — клик клик!

Хорошая статья, только вот есть ешё зелёный антифриз, и цвет вроде ничего не означает надо бы рассматривать каждую марку в отдельности.
и про воду первый раз услышал, у неё же температура кипения низкая, как у них там двигатели на гонках не вскипают тогда.

Хорошая статья, только вот есть ешё зелёный антифриз, и цвет вроде ничего не означает надо бы рассматривать каждую марку в отдельности.
и про воду первый раз услышал, у неё же температура кипения низкая, как у них там двигатели на гонках не вскипают тогда.

Эта статья — не для обсуждения. Обсуждать надо было тогда, когда обсуждалось (см. форум).

Приведены факты. А что да как — вопрос другой!

P.S. зеленый антифриз = синий антифриз

короче кому интересно. пошел за антифризм в маг и увидел еще класс G13 — прифигел и пошел домой (:
немного пощелкал в инете и нашел пост какогото чувака ,который работает на производстве ентих антифров.

Значиться по порядку:
любой антифриз — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ — это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156», они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол — это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок.
Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.
В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет.
В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов.).

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок).
Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm — внутри одно и то же.

зы. еси пишу не туда ,то удаляйте нафиг. (((:

Качественный ремонт системы охлаждения – одна из ключевых процедур в техобслуживании двигателей внутреннего сгорания, проводимых для продления срока их службы. Как правило, сама работа по заливке антифриза требует совсем немного времени, усилий и технических знаний.

Общие сведения об антифризах для мотоцикла

Большинство мотоспортивных организаций и гоночных лиг запрещают использование традиционных охладителей на основе этиленгликоля. При протечках на трек они могут быть крайне опасными, а их следы очень трудно счистить.

Причем типичные охладители создаются с мощным упором на компоненты, продлевающие жизнь системы охлаждения, и удерживающие температуру двигателя ниже допустимого предела.

Кроме того, специализированные охлаждающие вещества имеют состав, который позволяет им не замерзать при низких температурах, в то время как обычные жидкости, расширяясь при замерзании, могут повредить:

  • бачок,
  • шланги,
  • кожух крыльчатки или другие детали.

Хотя это в меньшей степени касается мотогонок, которые редко проводятся при отрицательных температурах. В целом снижение рабочих температур двигателя продлевает срок эксплуатации агрегата, позволяя добиться при этом максимальной производительности.

Правильный выбор антифриза важен не меньше, чем хорошая экипировка для мотоциклистов, которой стабильно уделяется повышенное внимание. Разберемся, как поменять старый охладитель на свежий самостоятельно.

Пошаговая инструкция по замене антифриза в мотоцикле

Подготовительные работы

Сначала надо найти сливной болт. Каждый мотоцикл имеет свои особенности, но, все же в большинстве случаев он располагается в нижней части крышки лопастного насоса, которую легко опознать по двум шлангам системы охлаждения, подведенным к ней. Сливной болт можно также идентифицировать по медной шайбе.

Теперь надо найти и снять крышку радиатора. Хотя на некоторых модных байках, чтобы добраться до радиатора, необходимо снять седло или воздуховоды, не заметить его практически невозможно.

Чтобы нагретый охладитель не выплеснулся из горловины радиатора, перед тем, как открыть крышку, убедитесь, что двигатель полностью остыл.

Слив охладителя

Для слива жидкости поместите под сливной болт емкость объемом не менее 4 литров. Сняв крышку радиатора, откручивайте сливной болт до тех пор, пока из двигателя не польется устойчивая струя охладителя.

Крышку радиатора необходимо снять, чтобы давление в системе выровнялось, и жидкость сливалась быстрее. Когда струя иссякнет, можете закрутить болт просто вручную.

Промывка системы охлаждения

Залейте в горловину радиатора дистиллированную воду – примерно 2 литра. Затем открутите сливной болт, позволив воде вытечь. Это помогает вывести осадочный слой и остатки охладителя. Слив жидкость из системы, как следует, закрутите сливной болт.

Также важно слить старый охладитель из расширительного бачка, который обычно расположен рядом с радиатором. Когда в системе повышается температура и возрастает давление, через встроенный подпружиненный клапан в бачок выбрасывается излишняя охлаждающая жидкость. При снижении температуры и давления создаваемый при этом вакуум возвращает охладитель обратно в систему.

Если в бачке все еще находится старый охладитель, то при работе двигателя он смешается с новым. Слейте антифриз из бачка в специальную емкость через сливной шланг. Затем присоедините шланг обратно.

Заливка нового охладителя

Присадки без этиленгликоля, как правило, не требуют сложных решений, так как система охлаждения заполняется в основном дистиллированной водой. Использование водяной смеси в системе охлаждения снижает рабочие температуры двигателя, при этом детали получают надлежащую защиту и смазку благодаря малой дозе охлаждающей присадки.

Примечание. Если предполагается использование или хранение мотоцикла при минусовых температурах, то нужно использовать антифризные охладители. Также не забудьте заполнить расширительный бачок выбранным типом охладителя.

Заполнив систему новым охладителем, закройте крышки радиатора и расширительного бачка. Затем поставьте другие части мотоцикла на свое место.

Проверка двигателя на наличие протечек

Заведите мотор и позвольте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Осмотрите участки системы охлаждения, через которые выливался и заливался охладитель, то есть сливной болт и крышку радиатора. Убедитесь в отсутствии протечек.

Если во время замены немного охладителя пролилось на поверхность, то можно заметить легкий пар, исходящий от двигателя. Волноваться не стоит – остатки жидкости испарятся с разогретого мотора.

Если охладитель попал на шины, промойте их, так как антифриз радикально уменьшает сцепление с дорогой, что создает опасные условия для езды.

Повторная перезаливка системы (опционально)

Для дальнейшего очищения системы от остатков старого охладителя после прогрева мотоцикла до нормальных температур неплохо будет повторить описанные выше действия. Это особенно важно, если сливался этиленгликолевый охладитель перед выездом на трек.

Дело в том, что, когда антифриз сливается из системы на холодном двигателе (как это и должно быть), он застревает в проводящих каналах и оболочках вокруг цилиндров. Эти остатки не могут быть выведены через сливной болт, так как холодный термостат закрывает клапан, который в рабочем состоянии пропустил бы охлаждающую жидкость в основную часть системы.

При прогретом до нормальных рабочих температур двигателе терморегулирующий клапан открывается и смешивает новый охладитель со старым. И хотя почти невозможно полностью вывести старый охладитель, все же вторая заливка системы уменьшит объем оставшейся жидкости.

Источник

Оцените статью
Авто Выбор