Амортизатор сузуки джебел ремонт

Ремонт амортизатора suzuki djebel

Ремонт амортизатора suzuki djebel

Для того, чтобы снять амортизатор с мотоцикла, необходимо открутить маятник, болты на обеих проушинах амортизатора, заднее крепление шатунов подвески. На компенсационном бачке ослабляются и снимаются хомуты, после чего амортизатор вынимается вместе с бачком через низ мотоцикла. Кстати, пока не сняли бачок, срываем корпус регулировки демпфрирования отбоя (4), через него мы будем заливать масло. Начать откручивать его удобно именно сейчас, пока в бачке есть давление воздуха и не нужно придумывать как этот баллон зафиксировать, на данном этапе полностью выкручивать корпус не нужно, просто его немного ослабить, примерно на четверть оборота. Для этого нужно сделать специальный ключ, используется стальная трубка, сплюснутая с помощью молотка по форме болта, или головка на 13, с помощью камешков и пальчиковых фрез дрелью стачивается четыре грани:

Амортизатор зажимается в тисках, через деревянные проставки, за верхнюю проушину (1), откручиваются гайки натяга пружины (2), для этого применяется круглый ключ (с крючком на конце) или тупое зубильце и молоток. С противоположной стороны вынимаем два сухаря (9) и снимаем пружину (6). Далее, бачок зажимается в тисках за верхний кронштейн (3), также через деревянные проставки, можно использовать также полоски мягкого алюминия или медь. С помощью дрели и сверла 2-3мм по центру нижней крышки (8) сверлим отверстие и спускаем газ, сверлить нужно аккуратно, чтобы не порвать резиновую кеглю, толщина металла около 3мм. Осаживаем крышку легкими ударами ручкой молотка, или похожего размера деревяшкой, острой отверткой вынимаем стопорное кольцо. С помощью керосина и кисточки, промываем поверхность от мусора. Чтобы вытащить крышку можно использовать саморез, предварительно необходимо притупить его острый конец, чтобы случайно не порвать кеглю. Вкручиваем саморез в высверленное отверстие и пассатижами снимаем крышку, при этом следим, чтобы крышка выходила без перекоса.
Полностью выкручиваем корпус регулировки отбоя (4) и сливаем масло в заранее приготовленную емкость. Выкручивать следует осторожно, т.к. масло все же под небольшим давлением. Для дальнейшей разборки вновь зажимаем в тисках верхнюю проушину амортизатора (1). Чтобы добраться до сальника нужно снять крышку (5), она посажена с натягом, для этого нужен специнструмент, который цепляется за две дырки в двух диаметрально противоположных концах. За неимением данного инструмента я использовал разводной ключ типа «попка» и снимал крышку вращательно-поступательными движениями, опять же, нужно следить чтобы не было перекоса.
Под крышкой видна «ресничка» — резиновая манжета с пружинкой, и металлический корпус сальника. Осаживаем корпус сальника легкими ударами, чтобы не было перекоса, наносим удары «накрест». Вытаскиваем острой отверткой стопор, промываем поверхность керосином, вынимаем шток (7).
Зажимаем в тисках шток за нижнюю проушину амортизатора (10), также через деревянные проставки. Откручиваем гайку над поршнем (проушина со штока не открутится, она закручена с помощью резьбового клея), нанизываем поршень с шайбами на заранее подготовленный болт М8, чтобы не растерять шайбы и не перепутать последовательность их установки. Теперь можно со штока снять корпус сальника.

Детали эндурного моноамортизатора при работе испытывают гораздо большие нагрузки, чем детали автомобилей и других мотоциклов (пожалуй, кроме кросса), да и японские резинки и железки на порядок качественнее отечественных и некоторых импортных — этим принципом следует руководствоваться при подборе запчастей. Причин течи амортизатора может быть несколько. Самые простые – мусор, попавший под «ресничку», низкое давление газа в компенсационном бачке или прохудилась уплотнительная резинка типа o-ring, которую не сложно подобрать. Сальник, говорят, подходит с «Нивы», но для начала стоит пересмотреть аналоги среди кроссачей и некоторых эндур, на которые выпускаются ремкоплекты. По сальнику подсказал Гибрид: Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896-84 «Манжеты уплотнительные»: нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм. По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока. Нар. диам. не критичен, т.к. уплотнение идет по штоку. Редкие поломки бачка – прохудившийся шланг, порванная кегля. Шланг можно подобрать от тормозной системы, кеглю от других мотоциклов, или переделать бачок под поршень. В последнем случае кегля удаляется, а внутренняя стенка бачка полируется.

При проблемах с бачком, как временный вариант, можно отвинтить шланг и заглушить отверстие болтом М10х1,25. При любых операциях, связанных с откручиванием шланга, не забываем устанавливать новые шайбы из отожженной меди.
При выработке или царапинах на штоке лучше сразу искать новый шток или амортизатор. Штоки от авто гнутся. Можно попробовать отремонтировать или заказать у токаря с цементацией, закалкой и шлифовкой. При небольшой выработке шток шлифуется и покрывается ремонтным слоем хрома. Царапины можно запаять твердым припоем и отхромировать шток. Только следует учитывать, что такие штоки долго не живут.
Перед сборкой промываем все детали в керосине, сушим с помощью компрессора. Проверяем детали на наличие повреждений, рисок, царапин.

Одеваем на шток корпус сальника, предварительно смазав маслом его кромку, поршень с шайбами, закручиваем гайку. С помощью керна фиксируем гайку от самооткручивания (рядом с заводским кернением). Опускаем шток в корпус амортизатора, ставим стопор, рывком за шток ставим корпус сальника на место (до упора в стопорное кольцо), не сильными ударами киянкой осаживаем крышку (5), предварительно с кромки удаляем надфилем забоины и заусенцы, если не аккуратно снимали крышку.
Фиксируем бачок так, чтобы отверстие для корпуса регулировки отбоя (4) было самой верхней точкой. Заливаем через данное отверстие масло, масло лучше использовать специальное, для задних амортизаторов (я применял Motul Shock Oil Factory Line). Периодически нажимая пальцем на кеглю, выгоняем из нее воздух, из амортизатора воздух можно выгнать двигая шток, не забываем доливать масло. Процедуры повторяем, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха, вкручиваем корпус регулировки отбоя. Одеваем пружину, сухари, затягиваем гайки поджатия пружины на нужную величину.
Если сосок будем врезать в штатную крышку (8), то для начала нужно изготовить оправку, иначе не получится зажать в тисках крышку, не раздавив ее. Я использовал головку на 24, обмотанную несколькими слоями изоленты, чтобы она с трудом входила внутрь крышки. Снимаем резиновое уплотнительное кольцо, одеваем на крышку обрезок велосипедной камеры и зажимаем крышку в тисках через деревянные проставки. С обрезком камеры можно тиски сильно не затягивать – крышка не провернется. Теперь можно рассверлить отверстие под сосок и нарезать резьбу. Перед установкой соска лучше подобрать уплотнительную резинку, желательно маслостойкую, устанавливать на фиксатор резьбы и дополнительно фиксировать сосок гайкой снаружи.
Крышку можно использовать штатную, но лучше изготовить новую. Нужен хороший токарь и болванка дюралюминия Д-6Т, В-95 или Д-16Т. Ниже приводится чертеж под велосипедный сосок и фото готового изделия, кстати, резьба под сосок нужна специальная вентильная V8 СпВ-8 32 (специальная вентильная резьба, диаметр 8мм, 32 нитки на дюйм). Если токарь не сможет нарезать такую резьбу, то имеет смысл у него же заказать метчик под такую резьбу из стали Р6М5. На Джебел с новым карбюратором бачок, со штатной модернизированной крышкой, не поместится на свое место – будет упираться в подсос, придется выгибать кронштейн крепления бачка. Кстати, на Джебел со старым карбюратором, можно изготовить крышку, похожую на штатную, но с выпуклостью. Тогда в бачок поместится больше воздуха, что лучше скажется на работе подвески:

Устанавливаем уплотнительное резиновое кольцо на место, крышку – в корпус и стопорное кольцо. Воздуха накачивать порядка 10 атмосфер (при этом крышка встанет на место, прижав стопорное кольцо), лучше использовать азот или углекислоту, но сгодится и воздух.
Устанавливаем амортизатор на мотоцикл, удобнее сначала просовывать бачок. Ставим на место маятник и рычаги подвески, не забываем про шайбы защиты сальников. Прикручиваем бачок на место, затягиваем корпус регулировки отбоя (4), и делаем на нем кернение. Наслаждаемся проделанной работой!

Добавление от февраля 2011 года.
Просто фото от Serg696, поясняющие процесс разборки:

Ремонт амортизатора suzuki djebel

Suzuki Djebel 200 1993 → Чиним Suzuki DR 200 SE2 после покупки, необычная *поломка*.

В процессе дефектовки выяснилось, что на последнем издыхании находится цепь грм. Натяжитель находился почти в крайнем положении. И ещё момент, потом, при перегазовке, не было отсечки, начинали стучать какие-то железки вместо неё. Как я понял, это ослабли пружины клапанов и на больших оборотах поршень пытался повредить их, поэтому под замену будут куплены ещё и они(пружины). Мотик, к слову, после всех процедур завёлся сразу и работал отлично! Проблема перегрева и клина была решена. Попутно я просветил свечное отверстие фонариком и заметил хон заводской на цилиндре в идеале! Т.е. двигатель в отличном состоянии сам по себе, разве что надо сменить расходники и катать ещё на нём тысяч 30-40 бед не зная. Что меня очень порадовало)
По остальным вопросам, оказалась изношена передняя звезда на 15 зубов, заказал сразу 2 на 15 и 16, так как хочу попробовать более высокий крейсер для трассы на этом мотоцикле. Стёрта задняя резина кенда трекмастер, ну и подходят передние колодки. Задние барабаны ещё не смотрел, говорят они вечные=).
В планах заменить/поставить:
-свечи на ирридиевые, так как они хорошо показали себя на советской технике у меня,
-сделать защиту картера, так как клиренс в 200 мм не совсем позволяет без трудностей форсировать брёвна в лесу и камни на горках,
-установить пошире руль, сейчас стоит 700 мм, хочу 800, не хватает контроля и удобства при маневрировании,
-сделать съёмный полужёсткий ветровик для дальняков, когда надо поставил, если съехал в лес, снял и в рюкзак. Потому что на скоростях больше 80 сильно начинает сдувать. Разгонял мот до 105 пока что на стандартных звёздах, дальше переживал за клапана. Попробую после замены пружин максималку.
-поставить всякие элуктроныы штуки, типа прикуриватель, принудительное выключение света для запуска, у меня он включается с зажиганием и жрёт добрую часть аккума., вывести питание для USB гаджетов.
-поменять цепь грм, звезду грм верхнюю, натяжитель, успокоитель, пружины клапанов и заодно маслосъёмные колпачки.
-купить комплект универсальной резины для асфальта и лёгкого бездорожья.
-купить нормальный экип.

После всех манипуляций мотоцикл должен стать мне второй кожей) Железки будут в порядке, эргономика подогнана под себя.
Сразу скажу, что рост мой 183, вес 63, мотоцикл хотелось бы чуть повыше и больше. Но рулём исправлю положение немного, зато в лесу на горках, в грязи его легко кантовать! Мощности предостаточно, мой бараний вес возит без проблем)

Всем спасибо за внимание Ровных дорог и длинных межсервисных интервалов!)

MOTOCROSS.UA

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Помогите подобрать пружину — Suzuki Djebel (DR, DRZ) 250 98&

День добрый, встал вопрос о замене пружины заднего амортизатора, ввиду того что за 4 года эксплуатации она просела окончательно.
Байк Suzuki Djebel 250 98 года, модификации — DR250 или DZR250.

Выбор пружин от 6.7кг до 8.4. но вот какую именно взять под свой вес не понятно..

Моя масса 65кг плюс хочется запас эдак на кг 45 (багаж или нажопница), в общем родной пружины 4 года назад хватало — надо загрузить байк подтянул пружину, ездишь один — отпустил.

Просіла?
Шось я дуже сумніваюся.
Скільки вона у розпущеному стані довжиною?

Порівнював пружини з дрз новішого та з джеба- не помітив просідання.
Дуже багато залежить від стану аморту та в’язкості масла у ньому.
Тиску у аморті який?

Джеб в приницпі з райдером у 80 кіло без екіпа норм, тому з твоїми 65 стокова пружина повинна бути з великим запасом.

krom писал(а): Просіла?
Шось я дуже сумніваюся.
Скільки вона у розпущеному стані довжиною?

Порівнював пружини з дрз новішого та з джеба- не помітив просідання.
Дуже багато залежить від стану аморту та в’язкості масла у ньому.
Тиску у аморті який?

Джеб в приницпі з райдером у 80 кіло без екіпа норм, тому з твоїми 65 стокова пружина повинна бути з великим запасом.

Друже, ти ж не перший рік на моті.
«В ноль» це не зовсім інженерний термін.
У мануалі є граничні значення затяжки пружини.
Для діагнозу варто прикинути в якомму положенні зараз натяжка пружини.
Якщо закрутити до упору, можна пошкодити деталі підвіски.

Слайдер привідного ланцюга вмирає не по причині пружини.
Давай вгадаю часом не на 13 зубців зірка спереду стоїть?

85к, 98 рік і не проводилося обслуговування аморту?
Розібрати, продіагностувати, все шо треба замінити.
Ніпель врізається не в якості апргейду, а для відновлення тиску при зборці амортизатора.

«передней звезды снизу да и проседание подвески под массой байка заметно увеличилось вместе с уменьшением жесткости» характерні ознаки відсутності тиску, а можливо вже і масла в аморті.

krom писал(а): Друже, ти ж не перший рік на моті.
«В ноль» це не зовсім інженерний термін.
У мануалі є граничні значення затяжки пружини.
Для діагнозу варто прикинути в якомму положенні зараз натяжка пружини.
Якщо закрутити до упору, можна пошкодити деталі підвіски.

Слайдер привідного ланцюга вмирає не по причині пружини.
Давай вгадаю часом не на 13 зубців зірка спереду стоїть?

85к, 98 рік і не проводилося обслуговування аморту?
Розібрати, продіагностувати, все шо треба замінити.
Ніпель врізається не в якості апргейду, а для відновлення тиску при зборці амортизатора.

«передней звезды снизу да и проседание подвески под массой байка заметно увеличилось вместе с уменьшением жесткости» характерні ознаки відсутності тиску, а можливо вже і масла в аморті.

В ноль я имел ввиду — до окончания резьбы. В этом положении она сейчас и стоит, ну может + пару мм. в общем раньше (года 3 назад) это была где то середина резьбы может чуть больше в сторону затяжки.

Сейчас пытаюсь осилить 65страниц джебел клаба по этому аморту. там тоже похожие симптомы советуют лечить переборкой и закачиванием воздуха.
А да, размер пружины нашел 273 на 55мм. уже когда доберусь до байка в марте смогу померять, к сожалению не раньше. но что то таки подсказывает что с пружиной окажется все ок.

Suzuki GSX-R forum Russia

Замена и ремонт задних амортизаторов на Сузуки GSX 1400

Заметил тут в конце сезона, что левый задний амортизатор подтекает Отсюда вопрос, ремонтно пригодные они или только замена?
Если светит только замена, то хорошая альтернатива оригинальному имеется? Если такая альтернатива есть, просьба дать ссылочки, а если они ремонтируются, то подсказать где и во что это приблизительно встанет по деньгам?

Заранее благодарю каждого за ответ!

Заметил тут в конце сезона, что левый задний амортизатор подтекает Отсюда вопрос, ремонтно пригодные они или только замена?
Если светит только замена, то хорошая альтернатива оригинальному имеется? Если такая альтернатива есть, просьба дать ссылочки, а если они ремонтируются, то подсказать где и во что это приблизительно встанет по деньгам?

Заранее благодарю каждого за ответ!

Ремонтируются.
Был отчет на пред форуме.
если делать самому я так понял что затраты копеечные

к сожалению я не сохранил ту тему

Заметил тут в конце сезона, что левый задний амортизатор подтекает Отсюда вопрос, ремонтно пригодные они или только замена?
Если светит только замена, то хорошая альтернатива оригинальному имеется? Если такая альтернатива есть, просьба дать ссылочки, а если они ремонтируются, то подсказать где и во что это приблизительно встанет по деньгам?

Заранее благодарю каждого за ответ!

Ремонтируются.
Был отчет на пред форуме.
если делать самому я так понял что затраты копеечные

к сожалению я не сохранил ту тему

Я не супер механик, но если будут фотки, то вполне возможно, что на даче сам займусь этим делом в удовольствие 🙂 Korenb, если будешь фиксировать на камеру, то в идеале нужно просто показать, как он разбирается и что чистить+какое масло заливать. У меня левый оч сильно сочился под конец сезона, хотя я там всё промывал и вычищал снаружи, видимо время и эксплуатация ДО меня.

В любом случае, если соберёшься делать, буду признателен за Курс Молодого Бойца в области переборки и регулировки задних аморов!

Мотоцикл Suzuki Djebel 250 XC: описание, технические характеристики и отзывы

Мотоцикл Suzuki Djebel 250 – прекрасный вариант того, как в двухколесной технике можно совместить мощь двигателя и комфорт передвижения. Поэтому описываемое средство передвижения завоевывает сердца не только любителей, но и опытных гонщиков. Это удобный, маневренный и надежный байк, который можно отнести к классу эндуро. Он одинаково хорош при движении по ровным асфальтным дорогам и ухабам, рытвинам и котлованам неровной местности, будь то городская улица или проселочная дорожка. «Джебел» справится с любыми проблемами.

Особенности выпуска

Suzuki Djebel 250 – (1992-1995).

Suzuki Djebel 250 – (1996-2008).

В 1996 году проходит рестайлинг, мотоцикл получает бак в два раза больше, а также косметические изменения. Но основным отличием поколения становится не это. С этого года байк выделяется в отдельную модель Suzuki Djebel 250 XC, а за основу берут DR250R.

Спустя два года, в 1998 году появляется уникальная модификация Suzuki Djebel 250 GPSver. На приборной панели поваляется встроенный GPS навигатор (правда только с японскими картами), но особого интереса эта разработка не вызывает и в 1999 году её выпуск прекращается.

Выпуск основной модели продолжается до 2000 года. В связи с введением эко-норм на модели меняют карбюратор. Через 8 лет, в 2008 году ужесточение тех же норм поставило крест на дальнейшей разработке. Даже обновленный карбюратор не смог отвечать новым требованиям.

Недостатки Suzuki Djebel 250

Задний амортизатор нельзя отремонтировать

В Джебеле нельзя отремонтировать задний амортизатор, поэтому если он сломался, то придется его менять полностью.

Датчик подножки иногда срабатывает когда не надо

Датчик подножки принудительно глушит мотор, если мотоциклист включил передачу, но не убрал подножку. Это удобная функция для новичков, но часто бывает, когда из-за серьезных скачков на бездорожье этот датчик срабатывает и глушит мотор, то становится не удобно. Поэтому многие опытные джебеловоды отключают этот датчик.

Технические характеристики

Модель DR250R, которая легка в основу нового Djebel многими пользователями использовалась как Dual Sport. (турист + эндуро). Разработчики учли эту возможность и при использовании того же мотора немного его перенастроили.

Но в основном это оставался все тот же 1-цилиндровый, 4-тактный двигатель воздушного охлаждения.

Трансмиссия и сцепление

Необычным для эндуро стала установка 6-ступенчатой КПП.

Работала она хорошо, никаких нареканий у пользователей не вызывала. Единственной данью классу стали короткие передачи — щёлкать приходилось часто.

Основной привод стандартный — цепной.

Тормоза

Несмотря на попытку сделать бюджетный внедорожник, мотоцикл получил дисковые тормоза. По одному диску на каждое колесо.

Поддержка на 2 поршня спереди, 1 — сзади. Диаметр роторов соответственно 250/220 мм.

Ходовые характеристики

Измеренная на тестах, максимальная скорость — 135 км/час. Пользователи отмечают, что такие цифры увидишь редко. Ездить на такой по лесу могут позволить себе только самоубийцы, а по асфальту разогнаться не даёт «злая» стоковая резина. В то же время комфортный крейсер — 100-110 км/час.

Разгон с места до 100 км/час для эндуро не так уж и важен, но по тестам пользователей в районе 5 сек.

Расход топлива

Расход, по документации производителя — 2.13 л на 100 км пути. Нужно учитывать, что это японские показатели, так как модель на экспорт не рассчитывалась. Пользователи из России говорят что бак в 17.5 л, обеспечивает запас хода на одной заправке — 400 км и более.

Тюнинг Suzuki Djebel 250

Каждый мотоцикл можно улучшить и дополнить новыми элементами, чтобы обеспечить защиту или удобство передвижения, а также сделать свой мотоцикл уникальным. Для Сузуки Джебеля очень часто делают следующие усовершенствования:

Устанавливают еще больший бак. «Джебель» и так отличается большим топливным баком, но некоторые любители путешествий по бездорожью хотят еще больше и устанавливают вместо штатного бак объемом в 25-30 литров. Такие баки стоят в районе 10-20 тысяч рублей.

Установка защиты для двигателя. Несмотря на большой клиренс бывают такие препятствия, которые могут повредить картер если неудачно проехать по ним, поэтому для полной уверенности можно поставить защиту картера. Как правило, такая защита будет стоить не дороже 7 000 рублей, но зато переживать о том, что повредится мотор не придется.

Установка ветровика. Обычно, эндуро не нуждается в ветровике, потому что ездит на скоростях, меньших 120 км/ч, но несмотря на это некоторые мотолюбители его устанавливают, стоит он в районе 1500 рублей.

Установка защиты для рычагов. Если неудачно упасть, то можно поломать рычаг сцепления или ручного тормоза, чтобы этого не произошло необходимо установить защиту в виде металлических дуг вокруг рычагов. Также есть такой аксессуар, как ветрозащита для рук, которая отлично помогает байкеру при езде на дальних дистанциях.

Замена штатного седла на более комфортное. На Джебеле установлено самое комфортное седло, если сравнивать с другими эндуро, но некоторые джебелеводы меняют это седло на более комфортное.

Так что, для тюнинга Джебеля есть много различных вариантов, все зависит от вашей фантазии.

Модификации

Так как байк прожил довольно непростую жизнь от модификации до отдельной модели — создавать другие мотоциклы на его основе не стали.

• Suzuki Djebel 250 GPSver, появившаяся в 1998 году отличалась уменьшенной вдвое по ширине приборкой. На освободившемся месте монтировали монитор навигатора. Других изменений она не имела.

Модель Djebel 250 GPSver с новой приборной панелью.

и конкуренты

Но байк не ускользнул от взглядов конкурентов. Свои модификации представили все остальные японцы, правда идею со встроенным навигатором не смог повторить никто.

• Honda предложила XR 250 Baja, на базе которой потом собрала ещё и мотард.
• Kawasaki выставил KLR 250, которую, так же как и Honda неоднократно модифицировал. Поколения получали индексы в виде букв — от А до D.
• Yamaha на внутренний рынок поставляла TT250R, на экспорт TT-R250 Raid, создав определённую путаницу, которая отнюдь не способствовала популярности модели

Плюсы и минусы

Этот мотоцикл называют легендарным за свою простоту и надёжность.

Suzuki Djebel 250 – легкий, сильный и простой, подходящий как для прохватов вокруг дачи, так и для серьезных походов на дальняк.

• Запас хода, которым может похвастаться далеко не каждый одноклассник — большой бак + экономичный движок = почти 500 км.
• Непритязательность к топливу —какое есть на близлежащей заправке.
• Подвеска, не имеющая больших возможностей регулировки уже с завода настроена так, что «лежачих полицейских, бордюры или ямы можно проскакивать не снижая скорости».

Нижнее крепление заднего амортизатора позволяет делать мотоцикл выше–ниже на пару сантиметров.

Вариант максимально возможной комплектации с тремя (!) кофрами и сумкой на бензобаке.

Как говорят те, кто успел прокатиться — всё отлично, но динамики бы хотелось больше.

Главные достоинства Suzuki Djebel 250

Надежность

«Джебель» в отличии от многих других эндуро требует замены масла раз в 5000 км. Если правильно эксплуатировать этот аппарат, то он спокойно может проехать 120 000 километров. А благодаря воздушно-масляному охлаждению Djebel 250 легко едет на скорости 120 км/ч без перегревания мотора. Конструкция у Сузуки Джебеля также надежна, жесткая рама легко переносит серьезные падения.

Езда на длинные расстояния

Многие эндуро просто не приспособлены для езды на дальние расстояния по обычным асфальтированным дорогам из-за своих неудобных сидений и маленького топливного бака, а в Djebel 250 установлен 17-литровый бензобак, комфортное седло и даже багажник есть.

«Джебель» можно смело назвать самым сбалансированным эндуро, потому что он может легко по грязи ездить и на асфальте себя отлично чувствует. Конечно, на эндруро ездить по ровной дороге не особо интересно, но есть экземпляры, которые смогли на Джебеле проехать 1600 км. по дороге общего пользования всего за 24 часа.

Крепкая подвеска

Клиренс Djebel 250 равен 30 сантиметров, а ход подвески равен 28 см., что делает различные ямы, бордюры и лежачих полицейских незаметными.

Замена амортизаторов

Друзья! Подскажите Джим очень легко раскачивается из стороны в сторону, прям как неваляшка. На станции проверили амортизаторы, сказали в норме. Из-за чего такая фигня может быть?Чешу репу.

Jimny-модератор

Ответ: Раскачивание Джимни

Все нормально! Сами удивились, когда первый раз покачали машинку за рейлинг.

hippotigra

Сузуковод со стажем

Ответ: Раскачивание Джимни

зато раскачав, бензина можно побольше залить (обсуждалось) даже хрупкому созданию

LaCrema

Мудрец

Ответ: Раскачивание Джимни

То, что на станции сказали что амморты живые, не значит, что это так. Сами производители аммортов рекомендуют менять их каждые 30 000 — 50 000 км.
А вообще естественно легко раскачивается — узкий и высокий.

lockser

Местный

Ответ: Раскачивание Джимни

Но обрати мнимание, что при езде по ухабам боковая качка очень быстро гасится! Что есть очень хорошо!

Местный

Ответ: Раскачивание Джимни

Sierra

Продвинутый новичок

Ответ: Раскачивание Джимни

Mr.Maddog

Наш человек

Скончался передний правый амортизатор,зима ещё не закончилась,по этому думаю именно родной,заказывать нет смысла,от российского автопрома,что может подойти?И вообще сколько стоят родные?Баксы-бакс

bobka

Ветеран

Ответ: Амортизатору кирдык!

Мертвый амор, хороший повод заняться лифтом.

LaCrema

Мудрец

Ответ: Амортизатору кирдык!

Родные стоят немного дороже чем ранчи для лифта, вроде 2000-3000. Хотя у вас ктам как помню с экзистом сложно :/

Учти что если менять — то только сразу оба, и левый, и правый.

Sprinter

Старожил

Ответ: Амортизатору кирдык!

Померь шнивскую каябу шток-ухо, вроде передние. Вроде должно подходить для авто без лифта. Сними аморт и померь.

Chit-a

Сузуковод со стажем

Ответ: Амортизатору кирдык!

343287 — это номер по каябе в Киеве цена 60-75 дол.

Риддик

Наш человек

Ответ: Амортизатору кирдык!

Я бы вообще поставил бы амортизаторы КАЯБА ,есть у них серия газовых ГАЗ-А-ДЖУСТ называется вот только наверное на Джимни их не делают,я на Мазду пикап такие купил морозов не боятся и раскачка уменшилась.

Mr.Maddog

Наш человек

Ответ: Амортизатору кирдык!

Родные стоят немного дороже чем ранчи для лифта, вроде 2000-3000. Хотя у вас ктам как помню с экзистом сложно :/

Учти что если менять — то только сразу оба, и левый, и правый.

)(оттабыч

Продвинутый новичок

Ответ: Амортизатору кирдык!

У меня машина лифтовая пришла. Вчера посмотрел амортики передние тоже скоро писец придет. Может каябу подобрать моно?

Chit-a

Сузуковод со стажем

Ответ: Амортизатору кирдык!

LaCrema

Мудрец

Ответ: Амортизатору кирдык!

Victor_S

Эксперт

Ответ: Амортизатору кирдык!

Хочу немного расширить вводную. Что скажет «коллективный разум» по следующему вопросу:
Расчитываю на резину 215*75*15 BFG/AT с заменой бампера на 2005-й. Понятно что встанет и так, но думаю добавить проставки 2см под штатные пружины. Так же понятно, что в таком разе можно оставить штатные амортизаторы. Но, если они кирдик. , имеет смысл по прежнему на штатные менять или на какие? Перед- ?, зад-?
P.S. Ветку о бюджетном лифте читал, но там больше о лифте 2″.

LaCrema

Мудрец

Ответ: Амортизатору кирдык!

Ну а смысл в лифте меньше 5 см.? И соглашусь, кто-то здесь уже писал что даже если оставлять родной размер колеса, лифт не помешает — все таки нормальныфй лифт — это большие хода подвески и лучшая геометрическая проходимость, даже со штатными колесами.

Менять амортизаторы — ну тогда уж и лифтовать (сам шел именно по такому пути ), потому что как писал родные амортизаторы дороже Ранчей, которые нужны для лифта. А если не заморачиваться кастором, тормозными шлангами и тягами, то лифт — это совсем просто и недолго .

Victor_S

Эксперт

Ответ: Амортизатору кирдык!

Ну а смысл в лифте меньше 5 см.? И соглашусь, кто-то здесь уже писал что даже если оставлять родной размер колеса, лифт не помешает — все таки нормальныфй лифт — это большие хода подвески и лучшая геометрическая проходимость, даже со штатными колесами.

Менять амортизаторы — ну тогда уж и лифтовать (сам шел именно по такому пути ), потому что как писал родные амортизаторы дороже Ранчей, которые нужны для лифта. А если не заморачиваться кастором, тормозными шлангами и тягами, то лифт — это совсем просто и недолго .

9.5кг с метал. тросом)
3. Не нужно заморачиваться с «кастором, тормозными шлангами и тягами», а также пружинами, разширителями и резкой арок.
4. Сохраняется гражданская сущность единственной машины на каждый день, управляемость. И при этом немного улучшаются внедорожные характеристики, к которым у меня и так особых претензий нет.
5. К соревнованиям машину не готовлю.

Поэтому вопрос замены штатных амортизаторов при их выходе из строя открыт.

LaCrema

Мудрец

Ответ: Амортизатору кирдык!

Ну если желание всю подвеску оставить стоковой, то и амортизаторы имхо надо брать такие-же как стояли. Потому что если искать-подбирать что-то по размерам, то неизвестно что получится с жесткостью — Ранчи например часто оказываются слижком жесткие, Каябы вроде кому-то здесь тоже не очень нравились.

setchaty

Свой в доску

порядок замены амортизаторов и пружин

Решил менять пружины и амортизаторы. Вопрос: лучше менять одновременно сначала передние и пружины и аммортизаторы, а потом через месяц-два задние и пружины и амортизаторы или лучше сначала все амортизаторы а потом все пружины.
А может пружины можно и не менять, как определить что пружины своё отпружинили?

Симптомы — раскачивается уж больно сильно даже при небольшом усилии.

Чернявый 4wd, автомат, дорестайлинг 2002

Опытный сузуковод

Ответ: порядок замены амортизаторов и пружин

Без разницы как менять, как хочешь так и меняй, если раскачивается то это проблема аммортов, промерь расстояние от центра ступицы до края арки, должно быть 42-43 см при стоке, если меньше то пружины просели

Dimane

Бывает здесь

Всем привет!
Машинке 2 года, пробег 30 тыс., по бездорожью практически не эксплуатируется (не считая очень редких заездов на пляж с галькой и регулярных поездок на дачу по не очень хорошей дороге).
Несколько месяцев назад появился противный посторонний звук. По случаю очередного ТО попросил посмотреть — ничего не нашли (скорее, и не искали). После звук остался, приехал специально, чтоб посмотрели. Посмотрели. Сказали, что «надорвались сайлент-блоки амортизаторов», что должны сделать по гарантии, но, мол, инженер по гарантии в отпуске, приходите через пару недель. Через пару недель позвонил — сказали, что сделали запрос в Suzuki и что надо дождаться подтверждения от них, а потом прибытия запчастей. Теперь же выяснилось, что случай не гарантийный, т.к. данные детали как резиновые не покрываются гарантией. Более того, эти самые сайлент-блоки отдельно не меняются, а нужно менять амортизаторы в сборе. Очень всё это странно.
Если кто сталкивался с такой проблемой — просьба поделиться.
Заранее спасибо!

Chit-a

Сузуковод со стажем

Ответ: Сайлент-блоки амортизаторов

Ничего странного , так и есть. Меняется только в сборе. Но на кучу европейских машин сайленты в амортизаторы продаютя. Если ты вырвешь свой старый сайлент и с ним пройдешься по базару ты найдешь такой (феби, лемфердер) от какого нибудь опеля-фольксвагена.

Регулировка заднего амортизатора

Для регулировки преднатяга пружины понадобится спецключ.

Для регулировки скорости отбоя (гидравлики) амортизатора достаточно плоской отвертки.

Внимание! Не устанавливайте длину пружины менее 160 мм

Таблица настроек преднатяга пружины

Если винт повернуть до упора по часовой стрелке, то это будет самое жесткое положение, затем выставьте стандартное положение повернув на 13 кликов против часовой стрелки.

Всего регулировка имеет 22 клика от жесткого положения.

5 thoughts on “ Регулировка заднего амортизатора ”

Да, все верно. 22 щелчка. Корректировку внес.

Методом проб и ошибок выяснил, преднатяг пружины заднего аммортизатора ( 160 -180 ММ.) лучше регулировать при вывешенном заднем колесе, этим мы снимаем нагрузку с пружины. Замеры длинны пружины производил при стоящем на боковой подножке байке. У меня иначе не получалось. Кто знает как правильно, поправьте меня.

Что делать если мотоцикл слишком высок для вас

Для начала замеряем дорожный просвет мотоцикла сзади и спереди

Ослабляем болты крепления перьев в траверсах и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.

Главное в этом процессе не навредить самому байку. Ведь инженеры не зря корпели над проектом мотоцикла (это касается всех мотыков). Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.

С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного. Благо в наше время можно найти много альтернатив стандартному седлу, например в каталогах сторонних производителей. И основные производители (например, Kawasaki и BMW) предлагают в своих каталогах заниженные сиденья. Либо, как вариант, можно просто перешить в подходящем ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.

Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.

Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.

1.Так выглядят родные рычаги прогрессии задней подвески (линки). 2. А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.

Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов.

Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.

Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).

Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.

Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.

Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.

Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.

Suzuki Hustler Рекомендации японцев по замене амортизаторов

Есть ещё другие амортизаторы но номеров на них нет. 🙁
ссылка на источник :
3) page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r363826786

Задний амортизатор Hustler длиной 30 мм

для просмотра видео с русскими субтитрами рекомендую сделать так как на картинке ниже

Suzuki Hustler 2015, двигатель бензиновый 0.7 л., 52 л. с., полный привод, вариатор — другое

Машины в продаже

Suzuki Hustler, 2015

Suzuki Hustler, 2014

Suzuki Hustler, 2014

Suzuki Hustler, 2014

Комментарии 4

1. Почему речь только о задних? Они какие то специальные?
2. KYB делает аморты, трубка тоже бОльшего диаметра, 40 мм, по моему. Они тут не опоминаются.

Вот что нашел по (Есть ещё другие амортизаторы но номеров на них нет. 🙁
ссылка на источник 🙂 — www.amazon.co.jp/ARDIMENT…90%E3%83%BC/dp/B073QH3XHQ

как же нет?
вот они
марка ARDIMENTO
Ссылка производителя ARHU-350SI
цвет серебро
год 2017

Денис процитировал твои слова про номера 😉 и дал ссылку на место, где они есть и откуда ты их и привел ;))
Внеси в запись ссылку и номера.
И вот это: «Задний амортизатор Hustler длиной 30 мм» — замени на: «Диаметр стокового амортизатора 30 мм».

Источник